听说没有到过甘南，就不算是走遍藏区。在夏天甘南最美的季节，我们开启了最后一次藏地旅行。我们从兰州到临夏，然后溯大夏河赶往夏河。在行驶了一个多小时之后，经过一条大夏河深切的河谷，眼前豁然开朗，地形亦变得舒缓起伏，夏河县城就坐落在这片宽谷间，我们要寻访的最后一座“格鲁派六大寺”——拉卜楞寺，就在夏河县城的另一侧。
因为抵达夏河是下午，这时购票入寺已颇仓促，所以我们准备先到寺庙对面的半山观景台俯瞰寺庙全景，然后体验一下环寺庙一圈、长达三公里多的转经道。
上到观景台，隔河俯瞰寺庙，贡塘宝塔、大经堂、大金瓦殿等主要建筑高低错落分布，成片的僧舍按照三条轴线布局，铺满了整片河谷。
我们查阅过相关资料，有的说拉卜楞寺是最大的佛学院，也有说寺庙规模在“格鲁派六大寺”中排第二，仅次于扎什伦布寺。我们看到的拉卜楞寺这一片，就面积而言现在已经远远超过了扎什伦布寺，而就僧众数量而言也因为有最大的佛学院而处于绝对领先地位。如果算上属寺，虽然扎什伦布寺在日喀则周边，特别是在拉孜、昂仁、平措林等有规模不小的重要属寺，但是听说拉卜楞寺的属寺在甘南有座，想必属寺规模也不在扎什伦布寺之下。如果说差距，怕就是创建历史，以及创始人或法台的声望，拉卜楞寺在“格鲁派六大寺”中比起其余寺庙都稍显逊色。
傍晚，我们随着当地的信众走上拉卜楞寺的转经道，只见一条转经筒围成的长廊将整个拉扑楞寺围了大半圈，两端各有一组白塔。而西北侧一边的转经道则贴着山脚下的院墙，石墙上刻着六字真言，很多信徒则用额头触碰，甚至石头上有了包浆。
转经的方式也各有不同：绝大部分信众是左手拿着串珠，右手转动转经筒，也有人手持转经筒转经，同时也有磕长头转经，而最艰难的是面向寺庙中心，侧着磕长头，这样行进极慢，却最显虔诚。
我们驻足在东北角白塔背后的高地上，看着夕阳西下但是转经人有增无减，他们手里不停，口中念念有词，脸上不悲不喜，这一切已经化为了他们的日常。
次日一早，气势更大的转经规模让我们震惊。
我们进入寺庙，寻到了拉卜楞寺文革劫余的几座老殿：整个寺庙里年代最久远的建筑是续部下学院，创建于公元年，据说这是仅存的一世嘉木样活佛时期的建筑，殿内壁画精美。
整个寺庙里最高的古建筑是大金瓦寺（弥勒殿），门上有嘉庆皇帝御笔“寿禧寺”匾额。
另外狮子吼佛殿纪念宗喀巴，供奉宗喀巴成佛像，门上有嘉庆皇帝御笔“寿安寺”匾额。
时轮学院和藏医学院亦三世嘉木样活佛时期的老殿。
小金瓦寺（释迦摩尼殿）看外观也很古老，但是这是嘉木样活佛自用佛堂，连同前面的寝宫图丹颇章都无法参观。
这些建筑集中在寺庙西边的核心位置。
大经堂比较命苦，虽然逃过了文革劫难，但是年发生火灾，除了后殿的几座嘉木样活佛灵塔之外，基本上都化为灰烬，据说失火原因是线路老化。
据说其余的数十座佛殿都没能逃过年的“民主改革”至年结束的“文革”，当时多僧众也多被遣散。七层颇章玛绕佛殿在“四清”中被拆除修了电影院，殿里那尊高24米的拉卜楞寺最大佛像于年被砸碎炼了钢铁。剩下的那几座佛殿也命运多舛，有的变成食品厂和机关单位办公室，甚至是屠宰场。
对此，我们感到惋惜。然而，在拉卜楞寺的每一天，从太阳初升，一直到夕阳西下，转经者都络绎不绝。
他们有的似乎带着心事默默念经祈祷，有的大步流星义无反顾，有的拖儿挈女肩负使命，有的背负行囊浪迹四海……而不论是新殿还是旧殿，他们都一丝不苟、周而复始地转经。
跟随着转经者的步伐，我们似乎若有所悟，万事生生灭灭的轮回，或许也包括这座寺庙自己，生与灭，荣与辱，悲与喜，在这日复一日的转经中，都将参透。
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